술을 마신 다음 날이면 으레 하는 말이 있다. "다시는 술을 마시지 않겠다." 전날 밤에는 그렇게 달던 술이 아침이 되면 머리를 무겁게 하고 속을 뒤집어 놓는다. 그래도 일상으로 돌아가야 하니 무언가를 먹고 속을 달랜다. 콩나물국밥이나 북엇국처럼 맑고 뜨거운 국물을 찾는 사람이 있는가 하면 선지해장국이나 뼈해장국처럼 진한 국물을 선호하는 사람도 있다. 얼큰한 짬뽕이나 라면을 먹어야 술이 깬다는 사람도 있고, 요즘에는 숙취해소 음료를 미리 챙기기도 한다. 술의 역사가 오래됐으니 숙취의 역사도 그만큼 오래됐을 것이다. 우리 조상에게 술은 제사와 잔치에 빠지지 않았고, 벗을 만나거나 시를 짓는 자리에도 함께했다. 술을 마실 일이 많았으니 지나치게 마신 다음 날의 고통도 피하기 어려웠을 것이다. 술을 빚는 방법이 발전하고 음주문화가 생겨나는 동안 한편에서는 술로 상한 몸을 어떻게 추스를 것인가를 고민했다. 술의 역사를 제대로 들여다보려면 술잔을 들던 순간뿐 아니라 그 잔을 내려놓은 다음 날 아침까지 살펴봐야 하는 이유다. '해장'의 장(腸)은 창자가 아니다? 우리가 사용하는 '해장'이라는 말에도 이런 흔적이 남아 있다. 해장을 속에 있는 장(腸)을 푼다는 뜻으로 생각하기 쉽지만 그렇지 않다. 국립국어원은 '해장'을 한자어 '해정'(解酲)에서 발음이 바뀌어 나타난 말로 설명한다. 표준국어대사전에서도 '해장국'의 '해장'을 '解酲'의 속음 표기로 다룬다. 풀 해(解)에 숙취 정(酲)을 쓰니 말 그대로 술기운을 푼다는 뜻이다. 지금은 해장이라고 하면 뜨거운 국밥부터 떠올리지만 본래 의미에서는 특정 음식을 가리킨다기보다 술을 마신 뒤 남은 취기와 불편함을 푸는 행위에 가까웠던 셈이다. 숙취를 푼다는 의미의 '해정' 자체는 오래전 문헌에서도 발견된다. 해장국이라는 특정 음식의 역사를 곧바로 먼 옛날까지 끌어올릴 수는 없지만, 과음한 뒤 몸을 추스르는 행위의 역사는 상당히 길었다고 볼 수 있다. 옛사람들이 과음으로 생긴 증상을 어떻게 다스렸는지는 1613년 간행된 '동의보감'에서도 확인할 수 있다. 이름부터 눈길을 끄는 처방이 삼두해정탕(三豆解酲湯)이다. 검은콩인 흑두와 녹두, 팥인 적소두 등 세 가지 콩에 칡뿌리인 갈근과 모과, 진피, 적복령을 비롯해 창출·반하·신국·택사·건생강 등을 넣었다. '동의보감'은 이를 술로 인한 두통과 구토, 심한 갈증 등을 다스리고 주독(酒毒)을 푸는 처방으로 소개했다 손오공게임 . 칡꽃인 갈화를 중심으로 여러 약재를 넣은 갈화해정탕도 있었다. 갈화와 백두구, 축사, 건생강, 백출, 인삼, 복령, 귤피, 청피, 택사 등을 사용했다. 술을 지나치게 마셔 토하거나 손발이 떨리고 정신이 혼란스러우며 음식을 제대로 먹지 못할 때 쓰던 처방이었다. 여기서 한 가지 유의할 .도 있다. '동의보감'의 이런 기록은 당시 의학의 이론과 처방을 보여주는 역사 자료이지, 오늘날 숙취 치료 효과가 현대 임상시험으로 확인됐다는 의미는 아니다. 그럼에도 17세기 의학서에 과음 뒤 나타나는 여러 증상을 구분하고 이를 다스리는 처방이 구체적으로 기록됐다는 사실은 당시에도 음주 뒤의 신체적 불편을 중요한 건강 문제로 바라봤음을 보여준다. 지금은 편의.에서 숙취해소 음료 한 병을 사서 마시지만 400여 년 전 사람들은 콩과 칡, 여러 약재를 이용해 술로 지친 몸을 다스렸던 것이다. 새벽종이 울릴 때 도착한 국, 효종갱 옛사람들의 해정이 약재를 이용하는 데만 머문 것은 아니었다. 술로 지친 속을 음식으로 달래는 문화도 발달했고, 그 가운데 가장 흥미로운 음식이 효종갱(曉鍾羹)이다. 효종갱이라고 하면 조선 제17대 임금 효종(孝宗)을 떠올리기 쉽지만, 임금과는 관계가 없다. 새벽 효(曉), 종 종(鍾), 국 갱(羹)을 쓰니 '새벽종이 울릴 무렵 먹는 국'이라는 뜻이다. 음식 이름에 왜 새벽종이 들어갔는지를 따라가다 보면 오늘날의 새벽 배송을 연상시키는 흥미로운 풍경과 만나게 된다. 효종갱을 구체적으로 전하는 대표적인 기록은 최영년이 1925년에 펴낸 '해동죽지'(海東竹枝)다. 여기서 중요한 것은 책의 간행 연도다. '해동죽지'는 조선시대에 간행된 동시대 기록이 아니라 1925년에 나온 책으로, 이전 시대의 풍속과 명물 등을 한시와 설명으로 남겼다. 따라서 효종갱에 관한 기록도 이런 자료의 성격을 감안해 읽을 필요가 있다. 해동죽지 [한국학중앙연구원 제공] '해동죽지'는 광주성 안 사람들이 이 국을 잘 끓였다고 전한다. 여기서 광주는 오늘날의 광주광역시가 아니라 경기도 광주 일대다. 기록에 나타난 재료는 요즘 해장국을 생각하면 놀라울 정도로 호화롭다. pc바다이야기 배추속대를 중심으로 콩나물, 송이, 표고를 넣고 쇠갈비와 뼈, 해삼과 전복까지 더했다. 여기에 토장, 곧 전통 된장을 풀어 하루 종일 끓였다. 밭에서 나는 채소와 산에서 나는 버섯, 쇠고기와 바다의 해산물이 한 솥에서 만난 음식이었다. 효종갱을 더욱 특별하게 만든 것은 그 국을 먹는 방식이었다. '해동죽지'에는 저녁이 되면 국을 담은 항아리를 솜으로 싸 서울로 보냈으며 재상가에 도착했을 때 새벽종이 울렸는데도 항아리가 여전히 따뜻했다고 적혀 있다. 술을 마신 뒤 이 국을 먹으면 맛이 달고 담백하며 향기로워 명성이 높았다는 내용도 이어진다. '북촌갱'이라고 부르기도 했다고 한다. 냉장차도 오토바이도 없던 시절에 뜨거운 국을 항아리에 담아 보온한 채 밤길을 지나 한양까지 옮겼다. 효종갱이라는 이름에는 음식뿐 아니라 그 음식이 도착하는 시간의 이미지까지 담겨 있었던 셈이다. 이 때문에 효종갱은 흔히 '우리나라 최초의 배달음식' 또는 '최초의 배달 해장국'으로 소개돼 왔다. 이야깃거리로는 더할 나위 없이 매력적이지만 '최초'라는 표현에는 신중할 필요가 있다. 효종갱을 구체적으로 전하는 '해동죽지'가 1925년에 간행됐고 이전 시대의 풍속을 기록한 책이라는 .을 감안하면, 이 기록만으로 한반도 음식 배달의 시작을 효종갱이라고 단정하기는 어렵다. 더구나 광주에서 서울의 재상가로 음식을 보냈다는 기록만으로 당시 효종갱을 주문·판매하는 상업적 배달 체계가 어느 정도 형성돼 있었는지까지 확인하기도 어렵다. 따라서 '한국 최초의 배달음식'보다는 먼 거리에서 뜨거운 국을 보온해 서울까지 운반한 음식으로 기록돼 있다고 표현하는 편이 역사적으로 안전하다. 최초라는 수식어를 붙이지 않더라도 밤에 출발한 음식이 새벽에 도착할 때까지 온기를 유지했다는 기록만으로 충분히 흥미롭다. 해장에도 신분과 형편이 있었다 효종갱의 재료와 소비층을 살펴보면 당시 사회의 모습도 엿볼 수 있다. 해삼과 전복, 송이와 쇠고기까지 들어간 국은 평범한 사람들이 쉽게 접할 수 있는 일상 음식과는 성격이 달랐을 것이다. '해동죽지'가 서울의 '재상가'로 보냈다고 기록한 .을 보더라도 경제력을 가진 상층 계층이 향유했던 고급 음식이자 해정 음식의 성격이 강했을 것으로 짐작할 수 있다. 다만 이것 역시 '해동죽지'의 기록을 토대로 한 해석이므로 당시 효종갱의 전체 소비층을 재상가로 한정할 수는 없다. 바다이야기하는방법 누구는 콩과 칡을 비롯한 약재로 술기운을 풀었고, 누구는 먼 밤길을 지나온 전복과 해삼이 든 뜨거운 국을 받아서 먹었을 것이다. 해장에도 저마다의 형편이 있었던 셈이다. 효종갱이 흥미로운 이유도 여기에 있다. 술의 역사는 어떤 쌀과 누룩으로 술을 빚었는지만으로 완성되지 않는다. 누가 술을 마셨고 무엇을 안주로 먹었으며, 취한 뒤에는 어떻게 했고 다음 날 무엇으로 몸을 추슬렀는지까지 살펴봐야 한 시대의 음주문화가 온전히 보인다. 삼두해정탕과 갈화해정탕에는 주독을 약으로 다스리려 했던 옛 의학의 관.이 남아 있고, 효종갱에는 술로 지친 몸을 따뜻한 음식으로 달래려 했던 음식문화가 담겨 있다. 오늘날 해장의 방법은 훨씬 다양해졌다. 콩나물국밥과 북엇국, 선지해장국을 찾기도 하고 짬뽕이나 라면을 먹기도 한다. 숙취해소 음료와 환, 젤리도 등장했다. 하지만 '동의보감'에 해정 처방이 기록된 이유나 훗날 기록에 광주에서 서울로 효종갱을 보냈다고 전하는 이유나 결국 향하는 곳은 비슷하다. 술을 마신 사람이 숙취를 털어내고 다시 일상으로 돌아가려 했던 것이다. 다만 현대 의학의 관。에서 숙취를 특정 음식 하나로 곧바로 '치료'할 수 있다고 보기는 어렵다. 과음 자체를 피하고 충분한 수분과 휴식을 취하는 것이 우선이다. 옛 문헌의 해정 처방과 음식은 그 시대 사람들이 술로 인한 불편을 어떻게 이해하고 대처했는지를 보여주는 생활문화의 기록으로 읽는 편이 적절하다. 옛 광주의 어느 날 밤, 배추속대와 콩나물, 버섯과 쇠고기, 해삼과 전복을 넣은 국이 끓고 있었을 상상을 해봤다. 충분히 고아진 국을 뜨거운 채 항아리에 담아 솜으로 감싸고, 누군가는 그 항아리를 지고 어두운 길을 따라 한양으로 향했다. 긴 밤길 끝에 도성의 새벽종이 울릴 무렵 국이 도착했고, 전날 술을 마신 누군가는 아직 온기가 남은 국물로 속을 달랬을 것이다. 오늘날 스마트폰으로 해장국을 주문하는 모습과 방법은 전혀 다르지만, 술 마신 다음 날 따뜻한 음식으로 몸을 추스르고 싶은 마음은 크게 달라지지 않았다. 이처럼 술의 역사를 들여다보면 술을 빚은 사람과 마신 사람뿐 아니라 취한 사람, 그리고 그 사람의 다음 날 아침까지 보인다. 어쩌면 해장은 술 문화의 마지막 장면이라 할 수 있다. 새벽종이 울릴 무렵 한양에 도착했다고 기록된 효종갱 한 항아리에는 우리 술 문화의 긴 밤과 다음 날 아침이 함께 담겨 있었다. 신종근 전통주 칼럼니스트 ▲ 전시기획자 ▲ 저서 '우리술! 어디까지 마셔봤니?' ▲ '미술과 술' 칼럼니스트 술기운을 풀었고,